La photographie de figurines : pourquoi les photos prises au smartphone sont plus belles que la réalité derrière la vitrine

Quand la figurine dans la vitrine paraît différente sur les réseaux sociaux

À l'été 2019, pour la première fois, une de mes photos de figurine a dépassé les 500 retweets sur Twitter. Il s'agissait de la réédition 2016 au 1/7 de Hoshino Ruri par Good Smile Company. Des commentaires soulignaient que la photo était bien plus belle que l'exemplaire réel dans ma vitrine. Jusque-là, j'avais simplement photographié au smartphone, mais j'ai pris conscience que, devant la vitrine, l'objet réel ne me procurait pas la moitié de cette émotion. Pourquoi la même figurine donne-t-elle une impression si différente en photo et en réalité ? En résumé : la direction de l'éclairage, le contrôle de l'arrière-plan et l'effet de compression créé par l'objectif transforment complètement l'impression que donne une figurine.

Dans une vitrine, la lumière arrive de toutes parts : plafonnier, fenêtre, réflexions du mur opposé. En revanche, dans un environnement de prise de vue, on peut unifier la direction de la lumière. Cette différence détermine le relief de la figurine. Lors d'une exposition de photographies figma en 2017, j'ai été marqué par le travail d'un photographe professionnel qui, avec un unique projecteur, faisait ressortir les contours d'une figurine. Ce n'est pas la quantité de lumière qui compte, mais la clarté de sa direction pour révéler la sculpture.

Pourquoi un smartphone photographie les figurines plus joliment que la vitrine

L'objectif grand-angle d'un smartphone compresse la distance entre le sujet et l'arrière-plan. À l'œil nu devant la vitrine, on voit les autres figurines derrière, le motif du papier peint, les angles de la bibliothèque, mais l'appareil photo, par son ouverture et sa distance focale, efface l'arrière-plan. Depuis l'iPhone 12 Pro en 2020, le mode Portrait des smartphones s'applique également aux figurines. L'effet de flou d'arrière-plan fait de la figurine le personnage principal.

L'angle de champ de l'objectif est également crucial. En grand-angle 24 mm (équivalent 35 mm) de près, la figurine paraît déformée. Les figurines de petite taille, au 1/8 ou moins, ont la tête agrandie et les jambes raccourcies. Il faut reculer d'un pas et photographier à partir de 50 mm (équivalent) pour transmettre la sculpture sans déformation. Les smartphones haut de gamme depuis le Galaxy S21 intègrent systématiquement un téléobjectif 2×, ce qui est finalement avantageux pour la photographie de figurines. J'utilise encore aujourd'hui le zoom 2× de mon iPhone.

La compensation d'exposition modifie aussi l'impression. Par défaut, l'appareil photo d'un smartphone cherche à éclaircir l'ensemble de l'image. Si vous photographiez un personnage en chemisier blanc, les détails du vêtement disparaissent ; un personnage en vêtements noirs apparaît dans l'ensemble grisâtre. En abaissant le curseur de compensation d'exposition à -0,7 environ, les couleurs se densifient et les contrastes reviennent. Je me souviens avoir ainsi restitué correctement le noir de l'uniforme scolaire en photographiant le Nendoroid Izumi Sakura en 2018.

La différence qu'apporte une seule lampe LED : la grammaire de l'angle et de la hauteur

Une simple lampe LED blanche suffit à changer le niveau de vos photos. Un plafonnier fluorescent qui tombe d'en haut crée des ombres sous le visage de la figurine. Le dessous des yeux s'assombrit, le dessous du menton noircit. Si vous placez la lampe LED à 45 degrés devant la figurine, à hauteur des yeux et orientée 30 degrés vers le haut, le visage acquiert un relief naturel. Lors de ma première séance avec la Tohsaka Rin au 1/7 d'Alter (édition 2015), j'ai réussi à faire ressortir les reflets dans les pupilles en ajustant simplement la hauteur de la source lumineuse.

La distance compte aussi. Si vous placez la LED à moins de 30 cm de la figurine, la lumière est trop forte et les reflets disparaissent ; à plus d'un mètre, la lumière s'affaiblit et l'ensemble s'assombrit. La distance adéquate se situe entre 50 et 70 cm. J'utilise une lampe LED de bureau à pince fixée au bord de ma bibliothèque. Il suffit d'un modèle permettant d'ajuster librement l'angle et la hauteur. Les produits à 20 000 wons offrant un réglage de température de couleur conviennent parfaitement pour la photo.

La température de couleur de base est le blanc lumière du jour à 5000 K. Le blanc chaud à 3000 K paraît agréable mais modifie les couleurs réelles de la figurine. En particulier, les peaux blanches et les vêtements pastel pâles tirent sur le jaune. Le blanc froid à 6500 K donne une impression de fraîcheur mais le teint devient blafard. Il y a une raison pour laquelle la plupart des photos officielles de Good Smile Company sont prises avec un éclairage autour de 5000 K. Une température de couleur neutre restitue le plus fidèlement les détails de la peinture.

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Ce qu'un seul arrière-plan change : le choix entre papier Kent blanc et velours noir

Les arrière-plans photographiques se divisent en deux grandes catégories : fond blanc non réfléchissant et fond noir absorbant la lumière. Le papier Kent blanc fait paraître la figurine lumineuse et nette. Il convient aux figurines déformées comme les Nendoroid ou figma, aux personnages aux vêtements de couleur vive. Deux feuilles de papier Canson A3 superposées et dressées en courbe forment un studio de prise de vue instantané. J'ai ainsi effacé l'arrière-plan lors de ma séance avec le Nendoroid Kaguya-sama en 2021.

Le tissu velours noir absorbe la lumière et rend l'arrière-plan complètement sombre. On l'utilise pour les figurines de type armure avec beaucoup de pièces métalliques, les personnages aux vêtements sombres, ou lorsqu'on veut souligner une atmosphère tranchante. Je me souviens avoir mis en valeur l'éclat argenté de l'armure avec un fond noir en photographiant la Saber alter au 1/8 d'Alter (édition 2013). Le velours se vend chez Daiso à 3000 wons le mètre. L'essentiel est de le ranger à plat pour éviter les plis.

Les fonds en dégradé méritent aussi d'être essayés. Un fond passant du blanc au gris, du bleu ciel au blanc, donne une profondeur spatiale à la figurine. Le papier fond infini (seamless paper) utilisé par les photographes professionnels coûte à partir de 20 000 wons en largeur 1 m, mais c'est excessif pour le collectionneur lambda. Du papier dégradé format A2 commandé en ligne coûte 2000 wons la feuille. Une feuille suffit pour photographier une ou deux figurines au 1/7.

Les bases de la composition : photographier les figurines non de face mais de 15 degrés de biais

La plupart des débutants photographient leurs figurines de face. Socle positionné de face, appareil photo horizontal face à la figurine. Ainsi photographiée, elle paraît plate et sans intérêt. C'est une sculpture tridimensionnelle qui ressemble à une illustration 2D. En inclinant la figurine de 15 à 30 degrés, les contours latéraux prennent vie, les plis du vêtement et le flux de la chevelure se révèlent. En photographiant l'Asuna au 1/7 de Kotobukiya en 2016, j'ai tourné la figurine de 20 degrés vers la droite pour faire ressortir les lignes des plissés de la jupe.

La hauteur de l'appareil photo compte aussi. Photographier à hauteur des yeux donne l'impression d'un regard qui rencontre le personnage. Une prise de vue en contre-plongée (low angle) donne au personnage une allure assurée ; une plongée (high angle) lui donne un air mignon et fragile. Les petites figurines au 1/8 ou moins gagnent en présence en contre-plongée. Pour la taille figma, il faut presque coller l'appareil au sol pour un effet spectaculaire. Je pose mon smartphone au sol et utilise le retardateur.

La composition en tiers est la plus sûre. Placer le visage ou l'axe central de la figurine sur l'un des quatre points où se croisent les lignes divisant l'image en trois horizontalement et verticalement apporte de la stabilité. Cela crée plus de tension qu'un placement central et l'espace laissé en arrière-plan repose le regard. Je me souviens avoir équilibré l'ensemble du set Rem & Ram au 1/7 de Max Factory en 2019 en plaçant les deux figurines aux points des tiers gauche et droite.

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Jusqu'où la post-production est-elle acceptable : la frontière entre ajustement chromatique et filtre

La retouche après prise de vue est indispensable. Les couleurs corrigées automatiquement par l'appareil photo d'un smartphone ne sont pas toujours précises. En particulier, photographier sur fond blanc éclaircit l'ensemble et affadit les couleurs de la figurine. En abaissant l'exposition de -0,3 à -0,7 et en augmentant la saturation de +5 à +10, on se rapproche des couleurs d'origine. En photographiant le Nendoroid Hoshino Ai en 2020, le violet des cheveux ressortait gris et j'ai dû monter la saturation jusqu'à +15.

Augmenter le contraste renforce le relief. Mais au-delà de +20, les hautes lumières disparaissent et les ombres s'empâtent. Autour de +10 est raisonnable. Les applications permettant de régler séparément hautes lumières et ombres (Snapseed, Lightroom Mobile) permettent un ajustement plus précis. J'abaisse les hautes lumières de -10 à -15 pour faire ressortir les détails d'un chemisier blanc, et je relève les ombres de +5 à +10 pour extraire l'information des zones sombres.

J'utilise les filtres avec prudence. La plupart des filtres par défaut d'Instagram exagèrent les couleurs ou ajoutent une tonalité vintage. J'évite les filtres qui déforment la peinture d'origine de la figurine. Les filtres de renforcement de saturation comme « Vivid » ou « Pop » font ressortir les couleurs de manière criarde et donnent un aspect bon marché. Les filtres noir et blanc comme « Noir » ou « Mono » sont spectaculaires mais font disparaître les détails de peinture. J'utilise l'absence de retouche (Original) ou des filtres ne permettant que des micro-ajustements. Lorsque j'ai photographié un garage kit acheté au Wonder Festival en 2018, c'est l'absence de filtre et le respect des couleurs d'origine qui ont été salués.

Quand la photographie fait redécouvrir les figurines

Quand on commence à photographier, on regarde les figurines différemment. Dans la vitrine, on ne voit que la silhouette générale, mais dans le viseur de l'appareil, les détails apparaissent. Les pièces transparentes au bout des cheveux, le dégradé de la doublure de jupe, le rose pâle peint sur les ongles. En photographiant la Sakura Kyoko au 1/8 d'Alter en 2017, j'ai découvert le dégradé d'ombres caché à l'intérieur des plis de la jupe. Trois ans que je l'avais dans ma vitrine et jamais je n'avais vu ce détail.

En changeant l'angle de l'éclairage, on perçoit l'intention du sculpteur. Un visage plat sous éclairage frontal révèle la hauteur du nez et la courbe de la joue sous éclairage latéral. Le sculpteur d'origine conçoit en supposant un certain environnement lumineux : projecteur de salle d'exposition, éclairage tombant d'en haut dans la vitrine. En photographiant et en éclairant sous différents angles, survient le moment où l'on se dit « ah, c'est pour être vu sous cet angle qu'elle a été créée ». En photographiant la Kasumigaoka Utaha au 1/7 de Good Smile Company en 2019, l'éclairage à 45 degrés supérieur gauche a fait ressortir de manière spectaculaire les ondulations de la chevelure.

Les archives photographiques influencent aussi les décisions d'achat. Comparer les photos du master de décoration vues au stade de la précommande et les photos que vous prenez vous-même du produit de série fait apparaître clairement l'écart. En 2020, j'ai reçu et photographié une figurine au 1/7 d'un certain fabricant : le dégradé des pupilles, net sur le master de décoration, était empâté sur le produit de série. Depuis, je suis plus prudent lors des précommandes de nouveautés de ce fabricant. La photographie aiguise l'œil du collectionneur.

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Apprendre à maîtriser ce qu'on a en main avant d'ajouter du matériel

Sur les communautés photo, on parle de reflex, d'hybrides, d'objectifs macro, de trépieds, de lightbox. Mais un smartphone, une lampe LED et du papier blanc suffisent pour commencer. Une photo de figurine prise à l'iPhone 6s en 2015 est encore aujourd'hui épinglée en haut de mon Twitter. Ce ne sont pas les équipements qui décident, mais la direction de la lumière et la composition.

Le niveau en photographie progresse non par le matériel mais par la quantité d'essais et d'erreurs. Prenez 50 photos d'une même figurine en une seule séance. Éclairez de gauche, de droite, d'en haut, de face, placez l'appareil à hauteur des yeux, en contre-plongée, en plongée, changez l'arrière-plan en blanc, noir, gris. Sur 50 clichés, 10 sont exploitables, et parmi eux 1 mérite d'être publié sur les réseaux sociaux. Ce n'est qu'après avoir pris plus de 100 photos de la Yuuki Asuna au 1/8 de Kotobukiya en 2018 que j'ai trouvé la bonne composition.

Regarder les photos des autres est aussi une formation. Suivez le Twitter officiel de Good Smile Company, le blog officiel d'Alter, le hashtag japonais de photographie de figurines (#フィギュア撮影). En comparant les photos professionnelles et les vôtres, vous voyez ce qui manque. Direction de l'éclairage, tonalité de l'arrière-plan, composition, exposition. En 2019, j'ai appris « fond noir avec éclairage latéral » en voyant la photo d'un collectionneur japonais, et cette méthode a fait franchir un palier à mon niveau photographique.

FAQ

Un smartphone suffit-il pour photographier ? Un reflex est-il indispensable ?

Un smartphone suffit. Depuis 2018, les smartphones haut de gamme permettent de régler manuellement ouverture, vitesse d'obturation et ISO, et intègrent un téléobjectif 2× ou plus. Les figurines ne bougent pas, donc si vous évitez le flou de bougé, elles sortent nettes. Un reflex offre un meilleur flou d'arrière-plan et de meilleures performances en basse lumière, mais l'investissement initial dépasse 500 000 wons. Commencez par maîtriser la photo au smartphone, vous aurez le temps d'ajouter du matériel quand vous en sentirez les limites.

Quel modèle de lampe LED faut-il acheter ?

Un lampadaire de bureau à pince avec réglage de température de couleur et orientation libre de l'angle suffit. Luminosité de 500 à 1000 lumens, température de couleur réglable de 3000 K à 6500 K, on trouve ça entre 20 000 et 30 000 wons. Les ring lights ou softbox dédiés à la photo coûtent plus de 50 000 wons, mais ne sont pas nécessaires au départ. Vous pouvez utiliser une LED à pince pendant plus d'un an avant d'upgrader.

Où se procurer les arrière-plans ? Faut-il un studio photo dédié ?

Du papier Canson ou bristol blanc format A3 s'achète en papeterie à 1000 wons la feuille. Deux feuilles dressées en L forment un fond instantané. Le tissu velours noir se trouve chez Daiso ou sur les boutiques en ligne de tissus à 3000~5000 wons le mètre. Les studios photo dédiés (lightbox) existent à partir de 30 000 wons, mais les grandes figurines au 1/8 ou plus n'y entrent pas. Dresser un fond papier sur un bureau offre plus de souplesse.

Quelle application de retouche utiliser ?

Je recommande Snapseed et Lightroom Mobile. Tous deux gratuits, ils permettent d'ajuster finement exposition, saturation, contraste et température de couleur. Snapseed a une fonction de retouche partielle puissante permettant d'éclaircir uniquement le visage de la figurine ou d'assombrir uniquement l'arrière-plan. Lightroom permet d'enregistrer des préréglages chromatiques (filtres) et de les appliquer en lot à plusieurs photos. Évitez les filtres par défaut d'Instagram qui déforment les couleurs d'origine des figurines.

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Photographier, c'est contempler deux fois une figurine. Une fois devant la vitrine, une fois dans le viseur de l'appareil. La même figurine, mais un angle de lumière change l'impression, une composition agrandit la présence. Ce ne sont pas les équipements qui décident de la photo, mais la hauteur du regard et la direction de la lumière. Aujourd'hui encore, puissent de belles rencontres rejoindre vos vitrines.